"на далекой амазонке ..."

 

писано доктором верой

Вера Стрельченко и Галина Ершова

С нашим четырехкрылым Ангелом (справа). Она же еще и кормилица...! ­

История нашего путешествия началась задолго до момента упаковывание багажа и рассаживания в машине.

Началась на достаточно обычной корпоративной тусовке (обыкновенной, конечно, не по составу участников- он был явно незауряден, а лишь по поводу её проведения).

Там мы познакомились с человеком, с которым уже мельком переглядывались на прочих подобных встречах,- с одним из руководителей Гватемальского государственного университета.

Ни к чему не обязывающая беседа, пара вежливых фраз,- и вдруг, неожиданно,- а знаете ли вы Гватемалу? Путешествовали по ней?

Увы, пришлось сознаться, что и почти не знаем, и не путешествовали, и вообще... Ну Гватемала... Гондурас...Мексика...Белиз...  Так много стран вокруг, все не объедешь.

Впрочем, нашего собеседника, явно влюблённого в свою страну, сбить подобным перечислением было не просто, о чем он сразу и заявил:

- Ну, тогда я вам покажу свою Гватемалу.

Участь наша была решена в ту минуту, о чем мы, правда, ещё и не подозревали, теша себя европейски-американскими надеждами про "small talk" - разговор для поддержания разговора не о чем.

Но новый наш знакомый был куда чем более конкретен и через пару недель реальность путешествия встала перед нами во всей её неотвратимости.

И вот уже мы пакуем вещи.

"Берите побольше, и тёплых и не очень, и средств от солнца и от комаров, и куртки потеплее и от дождя ветровку..." напутствовала нас Галина Ершова - наш, как минимум,  четырёхкрылый (двух крыльев ей было бы явно маловато для таких периодически бестолковых раздолбаев, как мы) ангел.

 

 

Она же нас снабдила шикарным, а для здешних дорог, просто бесценным, авто - пикапчиком-вседорожником, средствами связи, мудрыми советами и своим, высказанным простыми русскими словами, благословением.

Век будем благодарить её за это!

Да, о нашей некоторой безалаберности упоминаем вовсе не для "красного словца".

Это некое состояние легкой беззаботности, поиска новых возможностей и интересов в жизни, появившееся около года назад у двоих вполне себе состоявшихся, успешных и не совсем чтобы юных созданий, сохраняющееся по сию пору...

Наши дети твёрдо убеждены, что родители поменялись с ними местами,- стали беспокойными, безалаберными и страдающими тягой к перемене мест без стремлений к оседлости и налаженности быта.И периодически присылают нам статьи о том, что родители как-то слишком быстро выросли, повзрослели, и теперь их носит черти где, а ты волнуйся...

Итак, едем с нашим проводником Марсио по загруженным Гватемальским трассам из столицы в сторону провинции Zacapa, где и должно начаться наше путешествие . 

 

 

По пути доктор Марсио с увлечением развлекает нас рассказами о красотах и истории Гватемалы с периодическим вкраплением интереснейших подробностей о наркотрафикантах, коррупции, бандитизме, отсутствии образования всех уровней, бедности и т.д.  

 

Гид доктор Марсио - политолог

Наш гид - доктор Марсио - политолог, один из руководителей Государственного­ университета Сан Карлос, человек бывалый, оптимистичный­, эрудированный, хорошо знающий и любящий свою удивительную страну и ее людей.­

 

Подтверждение его словам видим буквально на каждом шагу,- всюду воинские части, военные патрули, вооруженные, естественно, нашими Калашниковыми; каждая лавчонка охраняется серьезным парнем с помповым ружьем. Да и на дверях большинства магазинов надписи: " с оружием вход запрещён".

В общем, неплохой фон для начала путешествия. 

Но реалии здешней жизни становятся совершенно понятны, если вспомнить ближайшую историю этого государства. Совсем ещё недавно Гватемала была "банановой республикой", где заправляли американские транснациональные корпорации. Потом - бесконечные гражданские войны и восстания, разруха... 

Какая- то стабильность жизни стала появляться только в последние годы, во многом, благодаря усилиям нынешней власти.

Итак, вырвавшись из скученности Гватемала-сити, мы несёмся по горным дорожкам в сторону провинции Zacapa, где производится знаменитый высокогорный, выдерживаемый в старых дубовых бочках ром Zacapa ( правда, его-то мы и не попробовали - как-то не до того было). 

Поскольку уже  полнейшая темнота (темнеет здесь очень рано - в полшестого вечера уже полная темень, поэтому и путешествия планируются с ранними подъемами, не позднее четырёх утра, с выездами в пять), то останавливаемся в придорожном отельчике, неподалёку от города Сакапа.

Отельчик очень обычный на европейский взгляд.  Небольшие коттеджики (комната, санузел), бассейн, тренажёрный зал ( при виде которого мы сразу вспомнили свою далекую молодость с зальчиками-подвальчиками и крайне непритязательным набором ободранных и полусамодельных тренажеров). Неплохая территория, разглядеть которую нам, впрочем, помешала полнейшая темнота.

Наш проводник даже на эти скромные условия реагирует эмоционально: ну конечно же отель принадлежит наркотрафикантам,! Откуда же у людей такие деньжищи!

Правда, насмотревшись за время путешествия с Марсио повседневной жизни простых гватемальцев - женщины, которые поголовно в провинции ходят босые или в шлепках (туфли только для мужчин!), дети, которые не умеют ни читать, ни писать и никогда не пойдут в школу, шумные базары вдоль обочин всех дорог посреди мусорных куч и стай очень тощих собак и свиней.

И здесь же вполне сытые лица отдельных пацанов с толстыми золотыми цепурами и золотыми зубами...

И посреди всего этого действительно задумываешься, для кого строятся и, главное, кем заполняются эти непритязательные на наш взгляд, но крайне дорогие (порядка 4000- 5000 рублей за ночь) отели, расположенные вдали от раскрученных туристских трасс...    

И опять про Гватемальский ром Zakapa (Сакапа). Не успели отыскать этот замечательный напиток в Сакапе, ну так апробировали его в славном городе Антигуа. Но про это в другой раз.

 

 

рио дульсе

Итак, день второй нашего замечательного путешествия по земле гватемальской. 

На следующее утро ранний подъем и выезд в 5 утра (кстати, в это время в Гватемале тоже полнейшая темнота, первые признаки рассвета появляются только часов в 6 утра).

Едем в сторону Рио Дульсе (Департамент Исабаль).

Машину оставляем в местечке Пуэрто-Барриос. Там же нанимаем моторку для путешествия по водным простора на половину дня (кстати, очень недёшево - 1200 кетсалей, т.е. около 10000 рублей).

Наш кэп - дедушка лет 80, с трудом передвигающийся по суше, становится настоящим речным волком и профессионалом, как только берётся за штурвал своей моторки, даже в полной темноте прекрасно чувствуя все изгибы реки, входы во все притоки и заводи.

Но сначала, конечно, заправка перед дальней дорогой. Бензоколонок сколько хочешь на воде. Хочешь, заправляйся в Puma, хочешь - в Shell. Выбор водных заправочных станций просто ошеломляет!  

 

 

Путешествие по Рио Дульсе началось сразу после заправки нашего плавсредства (ну, конечно же, на Shell!).

Предпочтения нашего кэпа явно совпадали с нашими, что, конечно, не могло нас не радовать!  

Заправка плав средства

 

И вот наконец-то несёмся на полной скорости по утренней, какой-то уж слишком освежающей и абсолютно не по тропически холодной от встречного ветра реке.  Вот уж где вспомнились мне ласковые наставления нашего "личного ангела" о тёплой одежде!

 

Вера и Андрей Стрельченко путешествие по Рио Дульсе

 

Господа будущие путешественники! Собираясь с путешествие по воде на моторке (яхте, корабле, а также любом другом быстроходном плавсредстве) не забывайте запастись курточками потеплее! В тропическом раю иногда бывает очень холодно (и это, несмотря на тепленькую толстовочку, заботливо прихваченную с собой).

Впрочем, всяческие мелкие неудобства были нами вскоре позабыты - такая красота развернулась вокруг!  


После получаса быстрой езды на катере по широчайшей реке в окружении многочисленных яхт, моторок, весельных лодок и лодочек, мы наконец забрались в узенькие протоки - царство мангровый зарослей, шикарных ковров из водяных лилий (или лотосов, или какого-то иного цветущего чуда) и прочих удивительных водных растений, маленьких хижин и бесчисленных пернатых...

Так живут местные индейцы

Так живут местные индейцы

Так живут местные индейцы

Так живут местные индейцы

Так живут местные индейцы

Это местная церковь.

 

А вокруг все также сновали бесконечные лодки и лодочки - основное средство передвижения местных жителей.

Здесь же периодически разворачивалась бойкая торговля,- местные девчонки и мальчишки подрабатывают продажей разнообразных сувенирных мелочей (по изрядно завышенным ценам!).

Правда и на отказ совершить покупку, даже после утомительно длительного разглядывания и ощупывания товара, реагируют совершенно спокойно - приветливым прощальным взмахом руки и счастливой улыбкой!

 

А мы идём дальше - вдоль бесчисленных птичьих островов и заповедников Рио Дульсе, через озеро Эль Гольфете все ближе и ближе к устью Рио Дульсе и побережью Карибского моря...  

 

 

Карибское море...!

Английские пираты, благословенные на свои подвиги (правда, как-то так негромко и негласно, почти шепотом) самой Королевой Англии.

Золото, драгоценности, сокровища...

Кто из нас не грезил этим в детстве (помните: ночь, книжка, фонарик, одеяло; все самые таинственные наши «книжные приключения» происходили именно под ним...).

Поэтому встречи с Карибским побережьем мы ждали с особым воодушевлением.

И вот, наконец, подходим к городу Ливингстон, в самом устье Рио Дульсе, у места впадения её в Карибское море.

Вот оно - одна из стоянок страшных пиратов Карибского моря. Место явно прекрасное и таинственное, где нас наверняка ждут шикарные пляжи, прекрасное лазурное море, пальмы, попугаи, в общем, смотри трейлер ко всем сразу сериям "Пиратов Карибского моря".  

 

Старый порт,  правда, уже не пиратский.

Старый порт,  правда, уже не пиратский.

Старый порт,  правда, уже не пиратский.

Наверное, прапрапродеды этих пеликанов, чаек и просто - пернатых еще помнят Джека-Воробья... 

 

Увы, мечты и ожидания, как водится, опять жестоко не совпали с действительностью!

Обнаружили мы маленький городишко, заполненный в основном афро-американским населением - гарифуна.

Это потомки выживших рабов, которые когда- то перевозились из Африки, на кораблях, потерпевших крушение у этих берегов.

От них то потом и пошла, смешавшись с местными жителями, эта особая гватемальская афроамериканская народность - гарифуна.  

 

У девочки (женщины?) на голове мелькапаль - индейское приспосоьление для переноски грузов.

Городишко достаточно интересный, с яркими домиками, колоритным населением и крайне прозаично грязными пляжами.

 

Центральная улица Ливингстона.

Она же, но с обратной стороны.

Дом зажиточного горожанина: 3-х меторовый забор с битым стеклом в качестве декора.

 

Когда стоишь на берегу Карибского моря, возникает устойчивое ощущение, что это вовсе не Карибы, а, скажем, изрядно загаженное подмосковное озерцо.

Правда заходя в "озерцо" меняешь ощущение на прямо противоположное - ты явно пытаешься искупнуться в Рижском заливе (но почему-то сильно подогретом)… И идёшь, идёшь, идёшь, идёшь... А оно все по колено.

В общем, удовольствия получить не удалось, а обувь ещё долго отмывали от крайне настойчивого "естественного" запаха этих мест.

 

Это наш ответ на вопрос: "Ну, как вам здесь?" 

Наш гид - доктор Марсио, плавающий всюду, где есть вода.

 

Впрочем, что-то пиратское все же в этих местах сохраняется.

И в некоторой неприветливости местных жителей, и в их явном нежелании даже случайно попасть в объектив фотокамеры.

Все аборигены, случайно оказавшиеся на наших фото отработанными движением прикрывали лица газеткой ли, бутылкой ли, ну хоть чем то...

 

Путешествие по Гватемале

 

"Наркотики и наркодилеры", как обычно с лаконичной уверенностью пояснил нам наш замечательный проводник.

В общем, это последнее место на земле, куда бы вы отпустили в одиночестве гулять вашу дочь...

Хотя кофе с булками и мармеладом мы здесь попили вполне неплохо, в кафешке с выраженным местным колоритом.

Но... О-о-о-очень ме-ме-д-ле-ле-н-н-о-о-о....

Что, впрочем, тоже местный колорит.

Спешить- то куда? Чай, не Москва! 

 

Это кафе при одной из лучшей гостинице на центральной улице.

Простенько, но очень колоритно!

Даже нашему неунывающему доктору Марсио что-то взгрустнулось...

 

Кстати, для сведения будущим путешественникам: в Ливингстон нельзя попасть по суше. Вроде как городок окружён непроходимыми джунглями.

Так что, только по реке. Либо со стороны моря, либо из небольших деревушек, расположенных вдоль Рио Дульсе.

Кстати, и основной транспорт всех местных жителей вовсе не автомобиль, не мопед и даже не велосипед, а все те же плавсредства в бесчисленных вариациях.

Итак, без особого сожаления прощаемся с Ливингстоном, с гарифуна и несёмся от Карибского моря все по той же Рио Дульсе в глубь материка, к озеру Исабаль.

По пути обедаем в замечательном плавучем ресторанчике. Естественно, речной (очень вкусной, кстати) рыбкой, запивая её кто пивом (местное знаменитое Gallo, рекламой которого завешана вся Гватемала - от Гватемала-сити, до самых отдаленных и захолустных ее уголков), кто Кокка Колой.  

 

Куда же без Коки в тропиках...?

 

В этом же ресторанчике в отдельном загончике купаются туристы, мечтающие насладиться замечательной водой Рио Дульсе, но не слишком расположенные к встречам с её обитателями (говорят, в реке немало крокодилов, правда, нам не посчастливилось увидеть ни одного).

Наш проводник Марсио - триатлонец, в арсенале которого многие километры открытых водных пространств, которые он преодолел на соревнованиях и при подготовке к ним, конечно, ничего не боится и плавает прямо посреди Рио Дульсе!

Гид и проводник по Рио Дульсе - Марсио

 

После вкусного обеда в ещё более приподнятом настроении отправляемся вглубь американского материка. "По пути конкистадоров" - комментирует наш проводник.

Водный путь наш лежит к озеру Изабаль - туда, где находится старый Испанский форт Сан Фелипе де Лара.

 

О форте этом, его истории и мрачных тайнах почитали заранее - спасибо Всемирной паутине, Википедии, и особенно, бывалому путешественнику Mikeseryakov с его прекрасным Livejornal.

О том, что форт этот был построен испанцами в самом узком месте реки специально для борьбы с пиратами Карибского моря, что при приближении пиратских шхун со дна реки поднимались цепи, которыми корабли останавливались, обстреливались с берега из пушек и брались на абордаж бравыми конкистадорами.  

 

И описание жутких подземелий форта прочувствовали почти на себе, читая в  Livejornal про каменные клетушки, заливаемые водой, в которых пираты были прикованы цепями, не в состоянии сделать даже пару шагов в сторону, испражняясь под себя и быстро (более нескольких месяцев мало кто выдерживал), умирали там от голода и болезней.

А благочестивые испанцы старались заходить туда пореже для кормления и присмотра за пленниками - уж больно там плохо пахло.

Зато спокойно получали отпущение грехов в часовенке, расположенной рядом.

Ну понятно, конечно, что пираты в подземельях сидели, а не ангелы господние, но не «по-христиански» как- то все же...  

 

Короче, в форт большого желания заезжать у нас не было.

Проплыв на нашей моторке под мостом через реку, и насмотревшись на застроенные бесчисленными домиками, ресторанчиками и причалами берега озера, мы решили сворачивать наше водное путешествие и продвигаться дальше на нашем уже столь любимом четырехколесном друге.

Тем более, что нас уже с нетерпением ждали дальнейшие встречи и приключения.  

 

 

Наш путь лежал к городу Флорес, столице департамента Петен.

Правда, ехали мы не в сам Флорес, а в место расположенное прямо напротив Флореса, по другую сторону озера Петен-Ица.

Ну, об этом уже в следующий раз.  

Наша гавань.

Двор нашей гавани.

Индюк двора нашей гавани.

До свидания, Рио Дульсе!

"А - а, крокодилы - бегемоты. А - А, обезьяны - кашалоты..." И... наш петенсито

И вот, день второй нашего путешествия продолжается! Мы несёмся по провинции Петен в сторону города (он же остров, соединенный с сушей только дамбой) Флорес.  Но ... мы были бы не мы, а путешествие- обычной туристической поездкой, если бы наш проводник Марсио придерживался обычных наезженных туристических троп. К тому же - "Нормальные пираты всегда идут в обход"! 

И, конечно же, до Флореса мы не доехали. Вернее, доехали потом, на моторке по озеру, в полнейшей темноте и лишь для того, чтобы взглянуть на огни Флореса из небольшого ресторанчика, расположенного прямо на озере, " У мадам Гауди". 

А поехали мы по кочкам, ухабам, джунглям и буеракам в прямо противоположную от благоустроенно- туристического Флореса сторону -  в Петенсито.   

"А-а крокодилы- бегемоты. А-а, обезьяны- кашалоты... И зелёный попугай! ".

Врать не буду,- бегемотов и кашалотов в Петенсито не было. Зато их с успехом заменяли стаи резво бегающих, постоянно требующих своей доли ласки и папайи, кабанов, множество разнообразнейшей пернатой живности, парк экстремальных развлечений (здесь все, как и положено в подобных местах,- канаты, натянутые над пропастью, множество разнообразных лазов, тропинок и, качающиеся где-то там, на самой верхотуре деревьев, деревянные мостки... ). И даже время от времени забредающие сюда красавцы-ягуары...

 Вот они- страшно дикие и очень агрессивные животные нашего Петенсито. Не ягуары, конечно, но тоже вполне симпатичные.

 А это жуткий агрессор преследовал нас и вечером, непрерывно требуя - то немножко папайи, то побольше ласки...

И вся эта прелесть существует для тех смелых людей, которые способны рискнуть своей (ну, или не совсем своей) машиной на этих неезженных тропах. А находится все это совсем недалеко от Флореса,- стоит лишь переехать (ну, а людям бывалым и любящим свою (или не совсем свою) машину,- лучше переплыть) на другую сторону озера Петен Ица во владения Гватемальского Государственного университета Сан-Карлос, в его зоо- агро-био- и так далее... научно- испытательный  полигон, окружённый нехожеными, и, если честно, ужасно дикими, мокрыми и грязными джунглями.Но уж если доедешь ( доплывешь, побредешь)...

Здесь, вдали от исхоженных туристических троп, на берегу озера Петен-Ица тебя охватит такой покой, умиротворение и ощущение удивительной полноты и красоты жизни. Наверное, ради таких моментов и стоит забираться в подобные места. Где-то очень далеко кипит жизнь огромных мегаполисов, вдали, отражаясь в озере, светятся огни туристического Флореса... А ты вдруг осознаёшь, насколько сейчас далёк от шумных городов,  бензиновых выхлопов, бесчисленных толп людей ... И радуешься просто тому, что родился на этот свет, можешь видеть, слышать, двигаться... 

Что ты ещё молод, здоров и способен наблюдать и воспринимать всю эту красоту и разнообразие мира вокруг... А мир огромен и сколько ещё предстоит увидеть! 

Впрочем, от этих умиротворяюще-релаксирующая размышлений в сладостной полудреме нас отвлекают радушные хозяева, университетские преподаватели.Надо же ещё посмотреть наш домик (вполне уютный, с большой кроватью, душем, телевизором и кондиционером), а потом нестись  на моторке в ночной Флорес для вкусного ужина и приятного общения... 

 Наши гостеприимные хозяева - старожилы славного Петенсито.

Да, за время нашего пребывания в Гватемале мы в совершенстве освоили некий интернациональный язык общения, состоящий из отдельных английских (увы, очень быстро нам пришлось удостовериться, что английского языка в Латинской Америке не знает практически никто,- за исключением людей хорошо образованных - а их очень немного - или имеющих деловые связи с США), редких испанских и сложнопроизносимых русских слов.А больше всего, конечно же, нам помогал международный язык мимики, жестов и почти театральных минипостановок. А как иначе объяснишь, например, что хочешь спать, есть, смотреть, купить... ну и все такое прочее, в зависимости от обширности желаний и развития фантазии! Короче, общаемся мы легко, с удовольствием, и что самое интересное, обычно правильно понимая друг друга. Наш amigo Марсио выучил пару русских выражений, мы пару испанских...

... И ланч " У мадам Гауде" прошёл крайне успешно, взаимоприятно, даже без использования каких-либо дополнительных стимуляторов. Вкусная озерная рыба, кока- кола, пиво Gallo, ленивое  покачивание ресторанчика на водах Петен-Ица... Ну и что мы в конце-концов не видели в этом Флоресе,- он прекрасно описан во всех путеводителях, да и из окна ресторана видно совсем неплохо... 

Изрядно умиротворенные и расслабленные, мчимся на моторке обратно в уже почти родные университетские джунгли,  в уютный домик, предоставленный гостеприимными хозяевами. Желание искупаться в озере как-то сразу испаряется в ночной прохладе и темноте, под приятные рассказы заботливых хозяев, о том, что "и крокодилы здесь случаются..." 

Завтра встаём, как всегда затемно, часика в 4 утра, и вперёд,- к новым приключениям, в Йашху... 

 А сейчас,- спать, под рёв обезьян, свист шустрых гекконов, бегающих по потолку нашего жилища, и прочие, слабо дифференцируемые нами звуки многоголосых джунглей. Воистину, как в когда-то пролистанной английской книжке "We were surrounded by nature..." Мы были погружены в природу...

                                                                                                       прощай Петенсито!